道县西关桥
大码头古街，昔日格局的黑瓦铺面一字排开
行走示意图1：潇贺古道陆路起点：道县西关桥
一路向北奔腾的潇水，在道县拐了个弯，与濂溪河匆匆“握手”，然后头也不回地奔向湘江。
两江交汇处的码头，在今天道县年轻人的嘴里，常用不远处热闹的“西关桥”指代。桥就位于江面之上，承担起沟通道县县城南北的重任，相比桥上的繁华，桥下码头零星停泊的几艘铁皮船稍显落寞。
道县西关桥航拍/陈正
然而，千年前，在那个倚靠水力运输的年代，两河交汇处的大码头先是秦始皇大*进攻南岭平百越水路上陆路的第一站。“襟带两广,屏蔽三湘”的道县在秦朝直接被唤作“营浦县”，营浦即驻扎*队的水边。
当大码头完成了*事要地的使命，在漫长的岁月里，逐渐成为“沽帆如织，客货连云”的商埠。江西人的药材，衡州人的糕饼，宝庆人的瓷铁，零陵人的丝绸布料源源而至。
既然水路既便捷又省力，为何不继续溯潇水而上，在道县就离水上岸？
“因为道县过后，潇水河道越来越狭窄，水流也更急，人和货物都很难再往上走。”道县文物局副局长、文物考古工作者杨雄心站在大码头，指着脚下的土地说，“所以，潇贺古道真正的陆路起点就在这里。”
千百年来，无数人从这里下船上岸。秦*重兵在此集结，挥师南下，翻南岭，平百越；徐霞客一大早从这里出发，往南走过西关桥，前往拜祭周敦颐的濂溪祠；6月29日，这里也成为我们行走的起点。
连日降雨，大码头河水上涨，淹没了向江中延伸的十多级台阶。水面上，几艘红色或绿色的铁皮船，随波漂荡。
道县大码头航拍/陈正
回过头，黑瓦木墙，上下两层的临水铺面一字排开。青石板或者鹅卵石铺就的古巷，从房子与房子的间隙间，露出头来，通向埠口。直到上世纪六七十年代，“一大早就有人从河里挑水到城里卖，小巷的青石板几乎都是湿漉漉的。”54岁的杨雄心说。
沿着青石板，走进小巷，青石板、鹅卵石路面，间或夹杂着硬化的水泥路段，全木质民房中，也会闯入红砖蓝屋顶的现代民房，新和旧在此交替。
越往里走，越靠近道州城的古城墙。城墙的防御功能今天已经派不上用场，却以另一种方式重生了。路过一个转角，墙上挂着“城墙角巷”的蓝色名牌。杨雄心停下脚步，笑嘻嘻地问，“你知道城墙转角有什么典故么？”
我摇头，他伸出手，拇指和食指张开，比划出一个厚度说，“那个时候，说孩子脸皮厚，就会说他，脸皮厚得像‘城墙转角加三块火砖’！”说完，自己忍不住笑出声来，“你看，城墙本来就很厚了，还要加三块火砖，那得多厚！”
码头的古街，因水而活。商贾来往，市场繁荣。虽昔日“来往任肩摩”的盛况难以再现，古街老巷依然保存着当年的格局。
湾里街，倚水埠，面城墙，一路走下去，当年的店面仍在，大都是两层，砖木结构或者木结构，灰黑色的活动式铺板门上，写着一溜“店名”：郭氏杂货铺、龙氏擀面铺、周氏打桶铺、唐氏小吃铺、廖式裁缝铺、张氏包子铺、陈氏字画铺、邹氏米行、周氏茶馆……
只不过，那活动铺板都一块块紧密排列着，“恪尽职守”地将门关好，不知道何时可能再打开。
偶尔有摩托车，低吼着，在鹅卵石上寻找相对平整的路面，颠簸开过。古巷里，仍有住户，三三两两搬着椅子坐在门前说话。有人认出了身为文物局副局长的杨雄心，视线对上，点头微笑，最后不死心地问一句，“啥时候拆啊？”
杨雄心没有回答。
2
第二站：道县双屋凉亭
双屋凉亭，马头墙上镶嵌的清代碑刻仍在
行走示意图2：从道县西关桥到县城西南5公里左右的双屋凉亭。
离开大码头，就是道县城区。
硬化的道路，高楼林立的街道，将古道覆盖、打碎、磨灭。
连续的线，断成零落的点，我们要寻找的第二个“点”是县城西南五公里处的双屋凉亭。
这座凉亭很“著名”。在很长一段时间里，它被认为是潇贺古道的“陆路起点”。
然而，无论是道县文物局副局长杨雄心、贺州学院教授韦浩明，还是贺州市文化新闻出版广电局副局长、贺州市博物馆馆长胡庆生，都不认同这一判断。
“双屋凉亭只能算是潇贺古道上的一个节点，所谓十里一长亭，五里一短亭。古人在大码头卸货上岸后，往南走，一路走来，应该会经过三个凉亭。前面两个已经不见了，所以双屋凉亭只能算作潇贺古道现存的第一个凉亭。”杨雄心说，“从潇水上岸后的第一站大码头才是潇贺古道的陆路起点。”
寻找双屋凉亭并不容易，通往凉亭的道路早已荒草丛生，碎石稀泥混在一起，泥深路滑。
双屋凉亭前泥泞的路。
下车步行2公里后，终于远远地看见了斑驳的马头墙。
走近，只看见一座亭，不是“双屋凉亭”么？杨雄心指着荒草从中横七竖八倒伏着的石柱和石块说，“原本这里还有一亭，毁了，所以如今只剩下一个亭。”
矗立至今的这一亭，马头墙上写着“种福亭”三个大字，
门楣上刻着双狮戏珠，是“双屋”中的西亭。亭内屋顶已经坍塌，小青瓦碎了一地，小青瓦上还有“种福亭”的刻字。
庆幸的是，亭内墙上镶嵌的碑刻仍在，是为《新建凉亭并置茶田碑记》，落款是大清光绪十一年，可见此亭是百余年前重修之亭。
那么始建于何时？碑刻未细说，只说“建自前人，历有年所”。通往何处？“上通西粤，下达南湖”，即连通的是广西和湖南南部。何用？“小住为佳，是息肩之得地”，挑担的路人，可在此卸下重担，让肩膀休息休息。
更有意思的是，碑刻提到除了建亭，还“兼买义田”，“聊舒客路之艰，共饮仁浆之渥”。
双屋凉亭之种福亭拍摄/陈正
“义田，一般就在凉亭旁边，产出的东西，给过路人做草鞋，或者给凉亭里烧水的乡亲一定粮食做回报。过路人走累了，可以自己舀水喝。”杨雄心说。
在古代的道路系统中，凉亭至关重要，或许可以比作今天高速公路上的服务区，它供行人歇息、乘凉、茶饮，又称作路亭或者茶亭。秦汉以来，官修驿道，大道均设路亭，每十里设一长亭，其后五里置一短亭。
3
道县县城西南田野
鹅卵石古道，中间高两边低的排水设计
当远离了城市，古道终于在荒草中隐现。穿过双屋凉亭，继续往南走，先是出现了一段鹅卵石、碎石相间的路，宽约60公分到一米。“上去走走。”杨雄心说。我走在鹅卵石古道上，可以明显感觉到，中间高，两边低。“这是一种排水设计，道路就不会积水。”
这一路上，我们还有一个人的“陪伴”，他名叫徐霞客。
三百多年前，当他走在这条路上时，看到的是从道州（今道县）到永明县（今江永）夹道七十里的乔松，“如南岳道中，而此更绵密，有松自出柯五六枝，丛挺竞秀，此中特见之，他所无也(其他地方是没有的)。”
今天，我们看到的是田野、山林还有雨后冒出的青头菌和白水菌。看到一个个破土而出的菌子，杨雄心如获至宝，见一个捡起一个。同行小伙伴说，“怕是古人也会边走边捡点菌子，在路上烧水煮着吃吧。”
路边，刚拱破土的野生菌。
古道蜿蜒向前，时而隐去，时而又有零星的鹅卵石或者青石板出现，有如草蛇灰线。但无论如何隐匿，大致的方向是可以判断的。
古道有自己的修筑规律，“古道选址的要求，第一是食物充足，水草丰美。第二是便捷，所以沿着村子串起来。”杨雄心说，“所以古道上必有古村。”
潇贺古道虽然穿越的是东西长千米、南北宽千米的南岭山脉，但看山不走山，古道常从山间的隘口通过。
穿过山间隘口的古道。
当我们从道县一路往南，向广西行走时，向右看，西边是都庞岭，向左看，东边是萌渚岭。古道在山脚下或者河流边，蜿蜒向前。
4
道县午田村
风雨桥门洞前，七名八姓的“商业街”
行走示意图3：从道县双屋凉亭前往午田村
沿着道县县道，驱车一路向南。
到达午田村时，已是傍晚时分，这是我们进入江永前停留的最后一站。
一下车，一座横跨在永明河支流上的二孔石拱廊桥首先映入眼帘。
这是我们自道县出发，行走古道见到的第一座风雨桥。它翘角飞檐，青石黑瓦，两个半弧石孔映照在小河里。
一人穿着拖鞋，坐在风雨桥正中间，慵懒地靠着廊桥的木质栏杆上乘凉，瞬间让人感到傍晚的悠闲和静谧，让人不忍心打扰。
从风雨桥一端的拱形门走进，进门右侧还保存着一个青石水缸，石壁上残留着斑驳的刻痕，还刻有“光绪丁未三十三年置”的字样，距今已有上百年。
桥面全用大块青石板铺成，整洁平齐，桥面两边是木栅栏。
清《永州府志》记载，午田桥是宋代淳祐年间村民朱明远倡建。年，湖南交通文化遗产普查结果统计显示，它是湖南现存最早的廊桥。
闲坐纳凉的人名叫朱时喜，60多岁，国字脸，面目和善，笑起来有些腼腆。他用一口略带口音的普通话说，“听老人家说，桥上以前有卖饺子、卖稀饭、卖豆腐和香花生，非常热闹，过路人挑着担子，去广西。”
60多岁的朱时喜。
风雨桥门洞正对着一条曲折的街道，街道两旁房屋林立。“我们管这里叫桥上铺。”他说。铺”，意指商店或者旧时的驿站，可见这里曾经是一条“商业街”。“我家以前就是开伙铺的。”他笑。
朱时喜家的房子就在风雨桥桥头，是整个桥上铺离风雨桥和小河最近的房子，可谓“*金地段”。“夏天，大家可以直接跑到小河边冲凉洗澡。人多的时候，有人甚至直接睡在风雨桥里。”
他家的房子有两层，“一般是楼上睡觉，楼下卖东西，睡的都是大通铺，用草扎成席垫，常常太阳还没下山就住满了，楼下还会磨豆腐。”
今天，我们无缘一见当时的盛况，可是“同伴”徐霞客告诉我，三百多年前，当他走过这里时，是“聚落颇盛”的。要知道，当年这里是“永明官路”，相当于今天的“国道”，其繁华热闹可见一斑。
当年古道带来的繁华已去，却仍然在今天留下了痕迹。朱时喜告诉我，午田村多人，几乎都姓朱，唯独桥上铺这一小块区域是“七名八姓”，“有朱、叶、陈、王、欧、李等各种姓氏”。他说，“因为这铺上的许多店铺都是外地人开的，王姓是从零陵来的，朱姓是从江西婺源来的。”
如今，桥还立有清代乾隆年间关于修桥记载的石碑，参与捐款的姓氏中几乎全是朱姓，只有一个异姓“陈”，可见当年朱姓当地望族的地位。而今天“七名八姓”的留存，也可见古道对古村的深刻影响。
来源：湖湘地理